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曲裾

时间:2015-9-2 23:06:37 点击:1489

曲裾是深衣的一种,后片衣襟接长,加长后的衣襟形成三角。按照《礼记》记载,深衣一大特点是续衽钩边,也就是说这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾(孙机)。出乎意外的是,普通的短曲裾不是在膝前交叉,而是绕到背后,参考洛阳金村出土的银人像。在膝前交叉的那种款式是今天人们的一种创造发明,或者说是受了十二单影响的一种设计。古代深衣之裳计有十二幅,皆宽头在下,狭头在上,通称为衽,接续其衽而钩其旁边者为曲裾

1 基本概述

华夏衣冠(汉服)体系中深衣的一种。深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾曲裾。曲裾深衣后片衣襟接长,加长后的衣襟形成三角,经过背后再绕至前襟,然后腰部缚以大带,可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的续衽钩边是衣襟。续衽就是将衣襟接长。钩边应该是形容绕襟的样式。

    曲裾出现,与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关,下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得  多,因此,曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大,以便于行走;而女子的则稍显紧窄,从出土的战国、汉代壁画和俑人来看,很多女子曲裾下摆都呈现出喇叭花的样式。慢慢地,男子曲裾越来越少,曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋,女子深衣式微,襦裙始兴,曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中,大行其道的女服则是襦裙。

    但今天看来,曲裾深衣有着别样的风韵。

曲裾

汉代妇女的曲裾深衣汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式,形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。如穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上,时称三重衣。本图为穿三重深衣的妇女(陕西西安红庆村出土加彩陶俑)。

汉代妇女的曲裾深衣汉代妇女的绕襟深衣(湖南长沙马王堆一号汉墓出土)。这张帛画中的妇女在脑后挽髻,鬓间插有首饰,老妇发上还明显地插有珠玉步摇。每人所穿的服装,尽管质地、颜色不一,但基本样式相同,都是宽袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折,绕至臀部,然后用绸带系束。老妇穿的服装,还绘有精美华丽的纹样,具有浓郁的时代特色。在衣服的领、袖及襟边都钉有相同质料制成的衣边,与同墓出土的服装实物基本一致。

曲裾

2 历史记载

礼记·深衣》续衽钩边唐孔颖达疏。《汉书·江充传》:充衣纱縠襌衣,曲裾后垂交输,冠襌纚步摇冠,飞翮之缨。

《易经》说:黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。到汉代时,服饰制度虽还不够完备,但对宫中的后妃们的衣饰已有了明确的规定,汉代妇女礼服采用深衣制,《续汉书·舆服志》:太皇太后,皇太后入庙服绀上皂下,蚕青上缥下,皆深衣制。《后汉书》中也有同样的记载:汉太皇太后、皇太后入庙服饰,绀上皂下;蚕服,青上缥下,都是深衣制(即单衣)。深衣当时是男女通用的服装。《礼记》的《玉藻》、《深衣》对深衣制有很多记载,内容所谓应规、矩、绳、权、衡之类,重在

明礼

《礼记集解》、《礼记集说》、《深衣考》等文献了解,深衣在制作过程中,有很多的规定,比如的颜色的规定,则有:若父母、祖父母皆健在,缘用彩色;若父母全、祖父母不全,缘用青色;父存母亡,缘用青色;若父亲亡,缘用素色,衣料颜色则避免用素色。

3 古代汉服曲裙款式

3.1 基本概述

续衽并不是一定很长,有的只绕半圈,有的则层层缠绕,比如湖北云梦大坟头1号西汉墓出土的女俑。也就是说,曲裾深衣只是一个笼统的说法,具体的造型千变万化,不可胜数。变化的奥秘在续衽的那块布料的形状、大小和长短。有的衣襟展开后是一个倒三角形,有的衣襟展开后是一个半圆扇形,有的展开后是一个不规则的梯形。有的长度拖到地上,有的则刚好遮住大腿。总之一个模式下可以设计出各种各样感觉的款式来。

3.2 下摆造型的处理

长沙陈家大山楚墓出土的人物龙凤帛画,女子衣服的后边下摆翘起来,经过技术处理后发现两只尖角交叉,令人想起《汉书·江充传》:充衣纱谷单衣,曲裾,后垂交输。出土的人物俑通常是在前面、两侧或者背后下摆处露出一只三角形上广下狭如刀圭(杨家湾汉墓彩绘陶俑步卒)。这种尖角燕尾是后来魏晋时期的纎髾的鼻祖。为什么会有这种奇怪的非常有特色的造型呢?很有可能是对右内襟露出来的布料所作的美化处理。因为汉服是平面裁剪,而人体是立体的,从平面到立体的转化过程中,比如左襟拉紧拉松一点,人体走动的动作影响,必然有一点错位误差,造成了右内襟与外面绕过来的左襟长度、宽度不一致,如果不处理的话,就会影响整体的美观。

中国服饰没有近代西方那种绝对精确的量体裁衣方法,在测量和制作的时候,尤其是制作这种多层次的款式,很难作到一丝一毫的精确。比如马王堆1号汉墓出土的那件信期绣深衣,可以看出右襟不是直线垂下来,而是斜线,穿的时候向后裹掩,这样左襟覆盖在上面就恰好掩饰了余角。

但是更多的曲裾要把左襟提得很高,那么把多出来的一截怎么处理呢?如果是剪掉的话,没有对称感了,更不好看,只有把多出部分剪成尖角,好像蝉翼又好象燕尾,平添了许多魅力。后来人们发现这种处理可以化腐朽为神奇,因此不光是右襟了,连左襟也一块剪,参差地交叠在一起,就成了交输割正幅独有的特色(西汉陶女俑)。而且汉代流行三重衣,里面也是曲裾深衣,三四层的燕尾从后面露出来,别有一番韵味。本来是为了掩丑的举动,变成了主动展示的习俗,以致到了后世,将三角形飘带附加在衣襟上,纯粹就是一种装饰了。唐代根本没有曲裾了,都还有人把三角形状的飘带加在蔽膝上以增添情趣。

3.3 下摆的整体形状

从出品实物来看,大多数的曲裾深衣看起来就像一只倒放的喇叭,上狭下广。所以,必须要有摆,没有摆的话

就像一个圆柱型,直上直下,毫无美感。

3.4 长短问题

很多人以为曲裾深衣就是长长的,拖地的,但是秦始皇兵马俑大多数兵卒所着的是短曲裾深衣,仔细看甲衣下,膝盖处露出的尖角即可证明。

4 现代汉服曲裙款式

在古代款式的基础上,现代汉服曲裾取其精华去其糟粕有了更大发展,有了现代的特设。

根据下摆绕的圈数基本款式可划分成单绕曲裾,双绕曲裾。

现代曲裾共同特点:属于深衣体系,常常做礼服,裙摆曲线,三重衣袖,宽腰带

4.1 双绕三重广袖曲裾

特点:下摆绕两圈,衣裙一体,,内穿有下裙,三重广袖。

体系:汉服——深衣——曲裾体系

双绕曲裾的穿法及制作方法

1.      曲裾基本无须系带固定,因为曲裾外面都要扎腰带,腰带系的略微紧一点,就可很好的固定曲裾。但是,有些面料软滑的很,随着身体的运动,会出现衣服走样的情况,特别是绕曲部分会松散。这个时候,可以在穿好曲裾未系腰带前,以小别针固定绕曲部分的尖头位置,再扎腰带以遮挡别针,就可以保证穿多久怎么动都不会散了。

2.      倘若追求汉服天衣无缝的效果,尽可能的减少缝的存在,可以采用背缝式裁剪,此种成衣效果,仅后背正中有一条明显的缝。此种裁剪方式的缺点是要求面料幅宽较宽,裁剪时需要的操作空间较大,若面料分里外面,需要仔细考虑左右后再下剪刀,否则容易左衽。优点是需要缝纫的接头较少,对于手工缝合来说最为省时省事。

3.      倘若受幅宽限制,并且不在乎多缝合几道缝的话,可以采用拼接式裁剪。此种裁剪方式基本不受幅宽影响,目前市面上所有的面料幅宽都可以使用此方法裁剪,包括最窄的缎子面料。缺点是需要缝合的部分较多,对于手工缝合的人来说很麻烦。并且此方法裁剪,似乎不符合古制,尽管其成果没有错误,但追求完美复古的朋友请勿尝试。

4.2&, ;nbs, p;单绕三重广袖曲裾

特点:下摆两层绕一圈,衣裙一体,,内穿有下裙,三重广袖

4.3 垂胡袖曲裾

特点:下摆绕两圈,衣裙一体,,内穿有下裙,垂胡袖

5 裾细节注意

5.1 腰带问题

注意:很多汉服商家认为腰带有四条约10cm系绳,其实没有,真正要汉服腰带只有一条(长约300cm宽约20cm)腰带和一条系带。打结方法图所示。

5.2 三重衣问题

注意一般曲裾作为礼服,必须搭两件中衣、一条中裙和曲裾,效果会成三重衣的效果

5.3 衣缘问题

衣缘不要求一定与衣身不一样颜色布料花纹,同样颜色布料花纹也可以

5.4 搭配问题

一般曲裾不搭配其他衣衣,顶多搭个大袖衫。

5.5 其他款式问题

很多买家卖家以前不懂曲裾设计不符汉制所谓的三重曲裾,窄袖曲裾等等

曲裾实际是深衣的一种。深衣根据衣裾是否绕襟而分为直裾与曲裾。属曲裾的深衣则后片衣襟加长,加长后的衣襟形成三角形,经过背后再绕至身前,然后在腰部用大带约束,可遮住三角衽片的末梢。这可能就是古籍资料提到的续衽钩边是衣襟。续衽就是将衣襟接长。钩边应该是形容绕襟的样式。

曲裾出现,与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关,下摆有了这样几重保护就显得较为庄重合礼了。因此,曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。

开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大,以便于行走;而女子的则稍显紧窄。从出土的战国、汉代壁画和俑人来看,很多女子曲裾下摆都呈现出喇叭花的样式。

慢慢地,男子曲裾越来越少,曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到汉末至魏晋时期,女子深衣也慢慢消退了,襦裙时兴起来之后,曲裾深衣自然便几乎销声匿迹。

在后来漫漫的历史长河中,大行其道的女服则是襦裙。



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作者:不详 来源:百度辞条
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