曲裾是深衣的一种，后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角。按照《礼记》记载，深衣一大特点是“续衽钩边”，也就是说“这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾”（孙机）。出乎意外的是，普通的短曲裾不是在膝前交叉，而是绕到背后，参考洛阳金村出土的银人像。在膝前交叉的那种款式是今天人们的一种创造发明，或者说是受了十二单影响的一种设计。古代深衣之裳计有十二幅，皆宽头在下，狭头在上，通称为衽，接续其衽而钩其旁边者为“曲裾”。
1 基本概述
华夏衣冠（汉服）体系中深衣的一种。深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。
曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得 多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。
但今天看来，曲裾深衣有着别样的风韵。
汉代妇女的曲裾深衣汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。本图为穿三重深衣的妇女（陕西西安红庆村出土加彩陶俑）。
汉代妇女的曲裾深衣汉代妇女的绕襟深衣（湖南长沙马王堆一号汉墓出土）。这张帛画中的妇女在脑后挽髻，鬓间插有首饰，老妇发上还明显地插有珠玉步摇。每人所穿的服装，尽管质地、颜色不一，但基本样式相同，都是宽袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束。老妇穿的服装，还绘有精美华丽的纹样，具有浓郁的时代特色。在衣服的领、袖及襟边都钉有相同质料制成的衣边，与同墓出土的服装实物基本一致。 
2 历史记载
《礼记·深衣》“续衽钩边”唐孔颖达疏。《汉书·江充传》：“充衣纱縠襌衣，曲裾后垂交输，冠襌纚步摇冠，飞翮之缨。”
《易经》说：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。”到汉代时，服饰制度虽还不够完备，但对宫中的后妃们的衣饰已有了明确的规定，汉代妇女礼服采用深衣制，《续汉书·舆服志》：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。”《后汉书》中也有同样的记载：汉太皇太后、皇太后入庙服饰，绀上皂下；蚕服，青上缥下，都是深衣制（即单衣）。深衣当时是男女通用的服装。《礼记》的《玉藻》、《深衣》对深衣制有很多记载，内容所谓“应规、矩、绳、权、衡”之类，重在“
明礼”。
《礼记集解》、《礼记集说》、《深衣考》等文献了解，深衣在制作过程中，有很多的规定，比如“缘”的颜色的规定，则有：若父母、祖父母皆健在，缘用彩色；若父母全、祖父母不全，缘用青色；父存母亡，缘用青色；若父亲亡，缘用素色，衣料颜色则避免用素色。
3 古代汉服曲裙款式
续衽并不是一定很长，有的只绕半圈，有的则层层缠绕，比如湖北云梦大坟头1号西汉墓出土的女俑。也就是说，曲裾深衣只是一个笼统的说法，具体的造型千变万化，不可胜数。变化的奥秘在续衽的那块布料的形状、大小和长短。有的衣襟展开后是一个倒三角形，有的衣襟展开后是一个半圆扇形，有的展开后是一个不规则的梯形。有的长度拖到地上，有的则刚好遮住大腿。总之一个模式下可以设计出各种各样感觉的款式来。
长沙陈家大山楚墓出土的人物龙凤帛画，女子衣服的后边下摆翘起来，经过技术处理后发现两只尖角交叉，令人想起《汉书·江充传》：“充衣纱谷单衣，曲裾，后垂交输。”出土的人物俑通常是在前面、两侧或者背后下摆处露出一只三角形“上广下狭如刀圭”（杨家湾汉墓彩绘陶俑步卒）。这种“尖角”、“燕尾”是后来魏晋时期的纎髾的鼻祖。为什么会有这种奇怪的非常有特色的造型呢？很有可能是对右内襟露出来的布料所作的美化处理。因为汉服是平面裁剪，而人体是立体的，从平面到立体的转化过程中，比如左襟拉紧拉松一点，人体走动的动作影响，必然有一点错位误差，造成了右内襟与外面绕过来的左襟长度、宽度不一致，如果不处理的话，就会影响整体的美观。
中国服饰没有近代西方那种绝对精确的量体裁衣方法，在测量和制作的时候，尤其是制作这种多层次的款式，很难作到一丝一毫的精确。比如马王堆1号汉墓出土的那件信期绣深衣，可以看出右襟不是直线垂下来，而是斜线，穿的时候向后裹掩，这样左襟覆盖在上面就恰好掩饰了余角。
但是更多的曲裾要把左襟提得很高，那么把多出来的一截怎么处理呢？如果是剪掉的话，没有对称感了，更不好看，只有把多出部分剪成尖角，好像蝉翼又好象燕尾，平添了许多魅力。后来人们发现这种处理可以化腐朽为神奇，因此不光是右襟了，连左襟也一块剪，参差地交叠在一起，就成了“交输割正幅”独有的特色（西汉陶女俑）。而且汉代流行三重衣，里面也是曲裾深衣，三四层的燕尾从后面露出来，别有一番韵味。本来是为了掩丑的举动，变成了主动展示的习俗，以致到了后世，将三角形飘带附加在衣襟上，纯粹就是一种装饰了。唐代根本没有曲裾了，都还有人把三角形状的飘带加在蔽膝上以增添情趣。
从出品实物来看，大多数的曲裾深衣看起来就像一只倒放的喇叭，上狭下广。所以，必须要有摆，没有摆的话
就像一个圆柱型，直上直下，毫无美感。
很多人以为曲裾深衣就是长长的，拖地的，但是秦始皇兵马俑大多数兵卒所着的是短曲裾深衣，仔细看甲衣下，膝盖处露出的尖角即可证明。
4 现代汉服曲裙款式
在古代款式的基础上，现代汉服曲裾取其精华去其糟粕有了更大发展，有了现代的特设。
根据下摆绕的圈数基本款式可划分成单绕曲裾,双绕曲裾。
现代曲裾共同特点：属于深衣体系，常常做礼服，裙摆曲线，三重衣袖，宽腰带
特点：下摆绕两圈，衣裙一体,，内穿有下裙，三重广袖。
体系：汉服——深衣——曲裾体系
双绕曲裾的穿法及制作方法
1. 曲裾基本无须系带固定，因为曲裾外面都要扎腰带，腰带系的略微紧一点，就可很好的固定曲裾。但是，有些面料软滑的很，随着身体的运动，会出现衣服走样的情况，特别是绕曲部分会松散。这个时候，可以在穿好曲裾未系腰带前，以小别针固定绕曲部分的尖头位置，再扎腰带以遮挡别针，就可以保证穿多久怎么动都不会散了。
2. 倘若追求汉服“天衣无缝”的效果，尽可能的减少缝的存在，可以采用背缝式裁剪，此种成衣效果，仅后背正中有一条明显的缝。此种裁剪方式的缺点是要求面料幅宽较宽，裁剪时需要的操作空间较大，若面料分里外面，需要仔细考虑左右后再下剪刀，否则容易左衽。优点是需要缝纫的接头较少，对于手工缝合来说最为省时省事。
3. 倘若受幅宽限制，并且不在乎多缝合几道缝的话，可以采用拼接式裁剪。此种裁剪方式基本不受幅宽影响，目前市面上所有的面料幅宽都可以使用此方法裁剪，包括最窄的缎子面料。缺点是需要缝合的部分较多，对于手工缝合的人来说很麻烦。并且此方法裁剪，似乎不符合古制，尽管其成果没有错误，但追求完美复古的朋友请勿尝试。
特点:下摆两层绕一圈，衣裙一体,，内穿有下裙，三重广袖
特点：下摆绕两圈，衣裙一体,，内穿有下裙，垂胡袖
5 裾细节注意
注意：很多汉服商家认为腰带有四条约10cm系绳，其实没有，真正要汉服腰带只有一条（长约300cm宽约20cm）腰带和一条系带。打结方法图所示。
注意一般曲裾作为礼服，必须搭两件中衣、一条中裙和曲裾，效果会成三重衣的效果
衣缘不要求一定与衣身不一样颜色布料花纹，同样颜色布料花纹也可以
一般曲裾不搭配其他衣衣，顶多搭个大袖衫。
很多买家卖家以前不懂曲裾设计不符汉制所谓的“三重曲裾，窄袖曲裾”等等
曲裾实际是深衣的一种。深衣根据衣裾是否绕襟而分为直裾与曲裾。属曲裾的深衣则后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角形，经过背后再绕至身前，然后在腰部用大带约束，可遮住三角衽片的末梢。这可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。
曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就显得较为庄重合礼了。因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。
开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄。从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。
慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到汉末至魏晋时期，女子深衣也慢慢消退了，襦裙时兴起来之后，曲裾深衣自然便几乎销声匿迹。
在后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。
